Строительство бани сауны своими руками.



   

Как построить стены бани

Баня кости распарит — всё дело поправит!

Планируя строительство бани, и прикидывая первые приблизительные размеры строения, исходите из Вашего количества друзей, поскольку приглашать париться самых близких, добрая традиция у нас. Соберите и узнайте их мнение, сравните его с познаниями в этой области домочадцев, и лишь до конца определившись с типом и конструкцией бани можно браться за строительство. И хотя типовых отличий немного, конструктивные решения разнообразны, что является особой гордостью нашего народа.

Для строительства парилки специалисты рекомендуют использовать брёвна, диаметр которых составляет от двадцати до двадцати пяти сантиметров. Если материал будет тоньше, начнутся теплопотери, которые не восполнят дополнительные печи и камины — в бане всё равно будет холодно. А более толстый ствол громоздок, поэтому стены будет сложно складывать. Возможно потребуется автокран в аренду взять.

Брёвна для строительства бани лучше заготавливать зимой — в это время года нет движения сока, что позволит сократить время их просушки. Любой мастер-плотник подскажет, что для постройки лучше не использовать верхушку или комель дерева, так как в них много смолы, что негативно влияет на качество сруба.

Каким  должно быть бревно для бани? Есть несколько  несложных приёмов, позволяющих оценить качество дерева даже начинающему строителю. Если бревно ещё не ошкуренное, то нужно посмотреть на его торец. А чтобы было лучше видно, необходимо сделать срез пилой. На срезе не должно быть никаких синюшных пятен, сердцевина бревна должна занимать примерно три четверти диаметра. Она должна иметь ровный и слегка более тёмный оттенок по сравнению с внешней частью круга бревна.

По всей поверхности среза, древесина должна быть твёрдой. Для проверки качества бревна необходимо не очень сильно ударить обухом по торцу и если топор слегка отскочит и издаст звенящий звук, значит древесина хорошего качества. Само бревно тоже должно издаватьть глуховатый звенящий звук. Если  бревно уже ошкуреное, то это облегчает задачу выбора. Поверхность его должна быть от светло- до темно-желтого оттенка. Если на бревне есть сучья, то они должны плотно сидеть без зазоров. Если зазоры есть, это значит, что сердцевина бревна в этом месте трухлявая. Такой ствол подлежит отбраковке.

Сруб для баниПосле того, как брёвна выбраны и ошкурены, следует внимательно осмотреть каждое бревно и подобрать закладные стволы для бани, которые лягут в первый ряд будущего строения. Они должны быть самыми толстыми. Вам повезёт, если это будут брёвна из лиственницы, так как эта порода хвойных деревьев имеет свойство набирать крепость во влажной среде. Но не следует увлекаться лиственницей. Из за высокого содержания живицы в своей структуре, она даёт очень резкий запах. И если срубить баню полностью из лиственницы, то стены сруба, нагреваясь в процессе топки, будут сильно источать этот приторный запах. И именно из за этого запаха лиственницу рекомендуется использовать только в одном, двух рядах сруба. Срубы, в основном, строят из сосны, но может встречаться также ель и пихта. Их характеристики примерно схожи.

Иногда срубы делают и из осины. Её древесина содержит антисептирующие вещества, не позволяющие бане гнить. При нагреве осиновые брёвна со своей поверхности начинают испарять влагу с содержащимися в ней антисептирующими смолами. Этот запах можно почувствовать при растопленной бане. Так как баня имеет довольно малый объём помещения, то все предметы и вещи, способные впитывать запахи, обрабатываются этим воздухом.

Для постройки бани доски пола и потолка парилки, полков должны браться из любых пород дерева, кроме сосны и лиственницы, так как эти породы деревьев, даже благодаря тщательной просушке, имеют неприятное свойство выделять из своих волокон смолу. Эти капли, твёрдые при 20 градусах, но тягучие в жаре, могут прилипать на кожу и удаляются только родственными растворителями, такими как уайтспирит или скипидар. Изнутри, в моечном отделении или парилке, стены сруба не должны покрываться никакими красками или лаками. Так как при высокой температуре они могут выделять очень сильные токсины, способные не только вызвать удушение или отравление человека, но также создать высокую концентрацию взрывоопасных паров.

Особой заботой должна стать отделка внутренних стен бани. Чаще всего их обшивают осиновыми досками, которые нагреваются не сильно. Хотя бревенчатые стены и «дышат», стоит помнить о вентиляции. Если Вы не проводите в бане много времени, то будет достаточно вытяжки — сквозного отверстия для испарения влаги и просушки стен, однако в том случае, когда помещение используется более двух-трёх часов, лучше установить специальный вентилятор.

Даже если Вы чувствуете в себе талант плотника, возведение бревенчатой бани всё таки лучше доверить профессионалам. Специалисты точно знают, как выбрать древесину, как сложить стены, как обустроить помещение так, чтобы его посещение приносило радость.

Классическим вариантом можно считать баню разделённую на три отделения: парную, моечную и раздевалку. Это современная тенденция устройства бани, однако, наиболее распространён вариант — баня и предбанник, когда по экономическим соображениям совмещают парилку и моечную части, хотя функционально эти зоны всё же стараются сохранить. Чем больше размеры строения, тем больше необходимо энергии для обогрева помещений, поэтому баня всегда была компактным сооружением, протапливаемым ежедневно, как источник горячего водоснабжения.

Баня всегда состоит из моечной и предбанника. Предбанник — обязательное помещение отдельно стоящей бани, поскольку служит тепловым порогом бани, барьером для выхода горячего воздуха из бани. В предбаннике обычно раздеваются перед помывкой, отдыхают во время парения, да и топку печи также проще организовать отсюда, так как это помещение считается сухим.

Лучше, чтобы предбанник был тёплым и служил раздевалкой. Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо устроить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сторона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топки. Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или других размеров. Переплёты также желательны двойные. Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моечной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой.

Теплоизоляцию выполняют тщательно, не допуская сквозняков или чрезмерного промерзания полов. Это полнофункциональное помещение и чем более оно обустроено и просторно, тем комфортнее будет Ваш отдых после парной. Минимальным нормативным объёмом для одного человека считается 1.5 м2, но это для помывки, а для полноценной релаксации нужно, конечно, больше и современную зону отдыха делают отдельно от раздевалки, с бильярдом и тренажёрами.

В моечном отделении, конечно же, моются, поэтому здесь располагаются баки с горячей и холодной водой, скамеечки для сидения и нехитрый помывочный инвентарь — тазы. Сюда тепло поступает от печи и из парной, при заходе и выходе в неё или при проветривании. При совмещении парной и помывочной зон, мыться можно лишь после небольшого перерыва, когда прекращают париться и основное тепло уходит. Минимальным расчётным пространством для одного человека считается 1 м2, хотя это условность и необходимо разумное сочетание прогреваемого объёма и комфорта.

Парная рассчитывается из минимального условия одновременного нахождения в ней двух человек и в первую очередь это обусловлено перегрузками, действующими в ней на организм. Даже если Вы парильщик со стажем, от случайностей не застрахован никто, а кислородное голодание может наступить и от переувлажнения. Сохранение высокой температуры накладывает повышенные требования к теплоизоляции, а физическая активность в условиях парной — хорошую вентиляцию, поэтому помещение должно «дышать» и иметь достаточный запас воздуха.

Качество парной процедуры не зависит от положения, в котором Вы паритесь, и парную можно оборудовать полкой-скамейкой, где парятся сидя или лежанкой, где хорошо лежать и млеть. Наличие лежака стимулирует привлечение для тепловой «экзекуции» напарника, увеличивая этим и время, и мощь температурной нагрузки. Ноги при сидении в парной обязательно должны иметь опору и ни в коем случае не висеть, поскольку при свисании ног край полки затрудняет циркуляцию крови в конечностях, а интенсивность кровообмена в это время наоборот возрастает.

Определившись с «габаритными» размерами, попробуем задать необходимый температурно влажностный режим в бане, который наиболее всего подходит Вам. Диапазон этого режима широк, от 3 до 100% — изменение влажности воздуха и от 30 до 150° — температуры. Выдержать пар свыше 100° можно лишь при низкой влажности и такой режим принято называть сауной. Сильно топится печь и не поддаётся вода для парообразования. Веник в такой парной бесполезен, а прогрев происходит за счёт времени нахождения и естественных процессов терморегуляции организма. Если на перегретые камни наливать воду, то Вы получаете перегретый сухой, или как его ещё принято называть — лёгкий пар.

Температура нагрева камней 500…700° возможна только в закрытых печах каменках, а вода поддаётся через открываемую дверцу. Влажность в таких парных 20…30% и температура не выше 70…80°. Пар полученный на камнях с нагревом 350…450° называется влажным или тяжёлым, поскольку частички воды крупные, плохо «летают» и быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 45…60° и влажность находится в том же интервале, 45…60% — это обычная русская баня с совмещённой парной и мойкой. Но есть ещё и мокрый пар, когда помимо парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке. Выдержать его можно только подготовленному и предварительно распаренному телу.

Информацию по этой теме можно поискать в Интернете (результаты поиска откроются в новом окне).

Если страница Вам понравилась, то Вы можете поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в Я.ру, в Одноклассниках, в Контакте, в Facebook, в Twitter, в Моём мире, в Live Journal, в FriendFeed, в Моём Круге