Строительство бани сауны своими руками.



   

Утепление бани на даче, печь–каменка

Так построй-ка в бане печь, чтоб на полок смог ты лечь!

Эпиграф в заголовке статьи не просто звучное сочетание, а реальная рекомендация. Ведь если место для печи в бане выбрано неудачно, то париться в такой парилке будет неудобно. Если полки расположены близко к печи, то горячий воздух будет обжигать тело и Вы будете стремиться перебраться куда-то подальше. А там может быть холоднее и недостаточно жара для прогревания. Так и будете ёрзать туда-сюда пока мозоли не натрёте на том на чём сидите.

Цель утепления бани либо сауны c сделать прогрев помещения более быстрым, удержание тепла более продолжительным, а расход энергии и дров — более экономичным.

Поскольку температурный режим в бане особый, все её стены обязаны быть теплее, чем стены в обычной квартире. Требуется особая пароизоляция и стойкость конструкций к микроклимату бани. Однако пропитывание древесины химическими средствами не рекомендуется — во влажной среде они испаряются.

Вершина фундамента бани утепляется минеральными матами. Перед кладкой пола находящийся под ним грунт следует утеплить керамзитом или шлаком, таким слоем, который будет превышать толщину стен в полтора-два раза. Балки и лаги, на которые настилается пол, должны быть сухими.

В промежутке между наружной стеной и деревянной обшивкой внутренних стен бани делается пароизоляция. Самым подходящим пароизоляционным материалом, предназначенным для моечного помещения и парилки является фольга. А для комнаты отдыха сгодится и крафт-бумага. Чтобы защитить деревянные конструкции от пара, следует обмазать их смесью опилок и глины. Нагреванию бани препятствует также недостаточная паро- и теплоизоляция на уровне потолка.

После размещения в бане печи возводят временные перегородки. Почему временные? Чтобы оставить возможным вариант перепланировки помещения. При установке перегородок необходимо соблюдать все противопожарные и санитарные требования. Если стены бани деревянные, между брёвнами следует оставить зазоры, учитывая такое свойство дерева, как «усадка». Зазоры оставляют над дверными и оконными коробками. В месте размещения крепёжных деталей тоже необходим запас в 15…20 миллиметров.

Как утеплить баню с минимальными затратами и получить ощутимый эффект? При недостаточном качестве утепления наибольшее количество тепла теряется через окна. Плохо закупоренные, пропускающие холодный воздух щели чаще всего появляются по причине неплотно вставленных стёкол. Все щели и отверстия необходимо тщательно законопачивать каким угодно подходящим для этой цели материалом. Рамы следует плотно пригнать к переплётам, что, воспрепятствует их запотеванию. Габариты стёкол должны соответствовать размеру рам и быть тщательно закреплёнными. Стёкла можно хорошо уплотнить и загерметизировать, используя замазку. Гвозди, которые употребляют для крепления стекла, тоже следует покрыть слоем замазки.

Для окон бани можно устанавливать двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты.

В кирпичных банях окна можно заменить стеклоблоками, но не забудьте о форточке — она очень важна. Задача окон — освещать помещение и в то же время не мешать сохранению микроклимата бани. Можно понизить теплопотери, размещая окна максимально низко.

Двери, ведущие в парилку, из тех же соображений теплосбережения не должны быть чересчур высокими. Двери должны быть плотно пригнаны и без щелей.

В парной комнате полки нельзя ставить слишком близко к печи. Если нет горячего водопровода, а воду нагревают в ёмкости непосредственно в бане, нужно утеплить ёмкость с помощью какого-либо теплоизоляционного материала. В утеплённом баке горячая вода сохранит свою температуру дольше.

Имеет вес и выбор камней для печи. Для засыпки в каменку лучше всего подходят камни вулканической породы — гранит и базальт.

Поэтому надо выбирать оптимальное расположение полок относительно печи. Расстояние это должно быть от 1 до 2 метров. Ближе — жарко, дальше — прохладно. Хотя, если камни печи отлично накалились, то холодно, наверняка, не будет.

Банный сувенирЧтобы максимально сократить потери тепла в бане, домик надо тщательно утеплить. Очень важно обеспечить непродуваемость стен. Добиться этого несложно. Достаточно под наружную облицовку (конечно, если она предусмотрена) положить какой-либо плотный материал — картон, толстую бумагу, рубероид, толь, полиэтиленовую плёнку. Облицовку досками в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой. Нелишним будет также утепление потолка. Утеплители могут быть как минеральные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон), так и органические (опилки, стружка, мох, солома, полова, сено, камыш и другие).

Но возвести баню — это только половина дела. Надо ещё установить печь, соорудить полок и лежанки, сделать скамейки. Из этого оборудования наиболее важными являются полки для парения. Если позволяют размеры парильни, их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна. Иногда вдоль смежной стены располагают средний полок. Расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110…120 см. Полки лучше делать из быстросохнущих тонких досок с зазором между ними в 1 см.

Но вот баня выстроена, и Вам не терпится, очень не терпится, побыстрее попариться в ней. Не торопЫтесь. Баню надо хорошо натопить, а это — своего рода искусство. Перед тем как пользоваться баней, важно выдержать печь в течение некоторого времени для «созревания» бани, после того как каменка раскалится. За этот период пламя в топке печи гаснет, тепло от камней равномерно распределяется, а стены, потолок и пол становятся тёплыми и сухими. Если баней пользоваться сразу после топки, воздух может быть слишком влажным, полок и скамьи холодными, а в помещении ощущается запах дыма.

Главный элемент в любой бане — это, конечно, печь–каменка. Она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем — обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше тёплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром.

Печи–каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. У печей первого типа минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования.

Печи периодического действия имеют стены значительной толщины и большой объём камней. При интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000°С. Самое приемлемое топливо для печи–каменки — дрова. Углём пользоваться не стоит, так как он создаёт очень высокие температуры, разрушающие кладку печи.

Камни для печи каменки

Лучшее топливо для печи в бане — твёрдые лиственные породы деревьев. Наилучшими для нагрева камней считаются берёзовые поленья. После длительного применения берёзовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от неё дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

Как долго надо топить печь? Когда температура стенок будет максимальной, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи и отдаваемым в окружающий воздух. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура.

Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объёма помещения и составляет 35…45 кг камней на 1 м3 парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплёскивании на них воды. Больше других подходят булыжники тёмного или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат тёмные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними. При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие — сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными болванками. Камни периодически надо заменять новыми.

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав её топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчётом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Бочку–каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой–топливником дымоходным патрубком диаметром примерно 20 см. В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220 X 160 мм для подачи воды на пар. Бочка–каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм.

Информацию по этой теме можно поискать в Интернете (результаты поиска откроются в новом окне).

Если страница Вам понравилась, то Вы можете поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в Я.ру, в Одноклассниках, в Контакте, в Facebook, в Twitter, в Моём мире, в Live Journal, в FriendFeed, в Моём Круге